Как протянуть кабель по воздуху на даче?

Какой кабель выбрать для прокладки на улице (по воздуху и в земле)

Негативные факторы для уличной проводки

На кабельные линии, проложенные на открытом воздухе, действуют несколько негативных факторов:

Ультрафиолетовые лучи. Солнечный свет пагубно влияет на некоторые виды изоляции проводников. Процесс этот длительный и трудно контролируемый. Поэтому следует выбирать изделия с изоляцией из материалов, не разрушающихся под воздействием УФ-лучей.
Температура окружающего воздуха. Низкая может привести к растрескиванию изоляции. Поэтому при выборе кабелей и проводов следует выяснить их диапазон рабочих температур. Так же следует учитывать температуру монтажа. Обычно она составляет не ниже 20 градусов мороза.
Ветер. Сильный ветер способен повредить как оболочку кабельной линии, так и жилы внутри. Если кабель будет проложен по улице, следует учитывать климатический район монтажа.
Гололед. Если наружная сеть проводится в районах, где зимой бывает повышенное образование гололеда, стоит учесть этот фактор. Проводник, покрытый ледяной коркой, может стать тяжелее в несколько раз и при длинных пролетах порваться под своим весом.

Прокладывать кабель на улице можно тремя способами и у каждого из них есть свои достоинства и недостатки:

По воздуху. Самый быстрый для монтажа способ. Недостатки этого метода: требует надежного крепления тросов, подверженность линий негативным влияниям погодных условий.
По стенам зданий. Для такого метода гораздо проще подобрать материал проводника. Недостатки: трудозатратный монтаж, нарушение внешнего вида зданий, негативное влияние на проводник температуры окружающего воздуха и солнечного света.
В земле. Такой метод позволяет решить множество проблем. Погодные условия и солнечный свет не оказывают никакого влияния. Внешний вид зданий и прилегающей территории не нарушается. Недостатком является трудозатратность электромонтажа, в некоторых случаях с необходимостью привлечения строительной техники для раскопки траншеи.

Обзор подходящих марок кабеля

Для прокладки на открытом воздухе в сетях на 220 В или 380 В используются провода СИП и ПВС, и кабели ВВГ и ВБбШв, а также их разновидности.

СИП – самонесущий изолированный провод. Материал жилы – алюминий, есть варианты со стальной жилой внутри алюминия. Так же существуют виды СИП с голой несущей нейтралью. Применяется для воздушных линий электропередач. Изоляция провода выполнена из сшитого полиэтилена. Она прочна и устойчива к УФ-лучам, поэтому применяется на улице без гофр. От опоры линии электропередач, СИП протягивается по воздуху к дому.

Для монтажа самонесущего провода применяются различная фурнитура: прокалывающие зажимы, растяжки, изолирующие коробки. Для надежного электроснабжения требуется применение всех этих приспособлений. Соединение СИП с медным вводом в дом следует выполнять через клеммники или болтовое соединение с прокладкой металлической шайбы. Провод СИП можно использовать для прокладки на улице по стене. В этом случае его обязательно следует поместить в гофротрубу для защиты от протирания и механических повреждений.

стойкость к УФ-лучам;
высокая прочность изоляции;
не требует дополнительных тросов для подвески.

требует дополнительной защиты при прокладке по стене.

ПВС – провод с виниловой изоляцией, соединительный. Жила – медная, многопроволочная. Количество жил – от 2 до 5, различного сечения. Основное назначение данного провода – удлинители, подключение садовой и огородной техники, электроинструмента для ухода за домом. Благодаря своей конструкции провод очень гибкий и отлично подойдет для подключения, например, газонокосилки на даче. Срок службы данного провода – 6 лет, поэтому ПВС не предназначен для монтажа проводок или подключения различных объектов.

гибкость;
стойкость к истиранию;
толстая изоляция;

малый срок службы;
ограниченная сфера применения.

Кабель ВВГ. Является самым универсальным проводником для монтажа на улице, в том числе и на открытом воздухе. Марка расшифровывается как:

В – виниловая изоляция жил;
В – виниловая оболочка;
Г – отсутствие брони (голый).

Жилы выполнены из монолитной меди. Если вначале марке стоит буква «А» (АВВГ), то материал жилы – алюминий. Количество жил от 2 до 5. В данный момент существует множество вариантов таких изделий с улучшенными характеристиками по безопасности:

ВВГнг – не поддерживающий горения;
ВВГнг-LS – не поддерживающий горения, с низким выделением дыма;
ВВГнг-LT– не поддерживающий горения, с низкой токсичностью дыма;

ВВГ можно прокладывать по стенам зданий, сооружений, подвешивать на тросе, прокладывать в земле. Но во всех этих случаях кабель должен быть дополнительно защищен. При монтаже на улице, по стенам и другими способами проводник помещается в полиамидную гофротрубу, лотки, металлорукав.

При подвешивании на тросе – в гофротрубе, использовать серую ПВХ-гофру не стоит, поскольку она зачастую не устойчива к УФ-излучению (есть и устойчивая, уточняйте у производителя или на упаковке). Лучше использовать черную или синюю ПНД-гофру, из полиамида, или металлорукав (при прокладке по сгораемой поверхности, например, по фасаду).

Для монтажа кабеля в земле проводник также помещается гофру, но не в такую, как изображена выше, а в жесткую гофрированную ПНД-трубу. Это нужно для защиты от механических повреждений.

универсальность;
большой срок службы.

требует дополнительной защиты при открытой прокладке.

У ВВГ есть модификация ВВСГ. Буква «С» обозначает наличие стального троса. Этот трос является самонесущим. Применяется такой кабель для подключения объектов по воздуху внутри помещений, ангаров и т.д.

Изоляция данного проводника осталась из ПВХ, поэтому солнечный свет ее будет разрушать. Применять такие проводники для подвески на улице не следует.

ВБбШв. Материал жил – медь, есть алюминиевые аналоги с буквой «А» в начале марки (АВБбШв). Производители выпускают данные кабели с количеством жил от 1 до 5. Расшифровывается марка как:

В – виниловая изоляция жил;
Бб – броня без подушки;
Шв – шланг из винила.

Данный кабель предназначен для прокладки на улице в земле без дополнительной защиты. Допускается его монтаж в лотках по стенам зданий, однако ввиду малой гибкости, большого веса и габаритов делать это затруднительно. Заводить проводник в трубу рекомендуется только при проходе его под дорогой, для уменьшения давления грунта.

высокая стойкость к механическим повреждениям;
не требует дополнительной защиты.

большой вес;
неудобны в монтаже;
требуется заземление брони.

Отдельно хотелось бы рассказать про телефонные кабели. Технология монтажа телефонных проводников схожа с прокладкой электрических. Прокладывать их можно по воздуху на тросу, по стенам зданий, по заборам. При монтаже в земле стоит поместить телефонный кабель в трубу или использовать бронированные проводники.

При протягивании по воздуху применяется кабель ПРППМт. У такого проводника в конструкции существует трос для подвешивания.

Заключение

Подведем итоги, кратко обозначив, как прокладывать кабель на улице и какая марка подходит для разных случаев:

Если у вас ВВГ и его модификации — на улице его нужно прокладывать в гофре, стойкой к УФ-излучению, или в металлорукаве.
По воздуху ВВГ прокладывают только на тросе и в гофре. Трос нужен чтобы снять нагрузку с жил, гофра для защиты от УФ-лучей.
Без троса можно прокладывать СИП.
Если вы хотите прокладывать кабель на улице в земле, то ВВГ прокладывают в трубе (гофрированной из ПНД, или металлической), а без трубы можно прокладывать бронированные кабели типа ВБбШв
ПВС, ШВВП и другие провода используют для удлинителей, переносок и прочего, для проводки они не подходят.

Теперь вы знаете, как выбрать кабель для улицы и что дополнительно нужно предусмотреть. Надеемся, предоставленная информация была для Вас полезной и интересной!

Протянуть электричество в сарайчик

Надумал на даче протянуть в свежепостроенный сарайчик электричество от дома. Расстояние до него метров 12-15. Пока в голову пришло всего 2 варианта :
1.Провод в гофре закопать в землю
2.Натянуть от дома до сарая стальной тросик и к нему уже зафиксировать провод.

Что скажете ? Какой вариант выбрать ?

Читать еще: Что делать с бегонией осенью на даче?

Так только два варианта и есть по воздуху или в земле. Ну по воздуху легче и дешевле только внешний вид страдает. А так можно СИПом без тросика

“А так можно СИПом без тросика . ” – А что есть СИП ?

самонесущий изолированный провод, у нас стоит 32 рубля метр 2 жилы плюс два клина по 90 руб

Slavka.sav написал :
самонесущий изолированный провод, у нас стоит 32 рубля метр 2 жилы плюс два клина по 90 руб

Плюс 4 сжима для перехода на медь при выходе из дома и входе в сарайчик. Неудобно и громоздко.
Оптимально ВВГ или ВВГнг (лучше круглый) на тросе.
Трос в пластиковой оплетке 3-4мм – 12-15м
Дуплекс – 2 шт
Талреп – 1 шт.
Крюк-кольцо – 6-10мм 2 шт.
Подвесы для крепления кабеля к тросу OBO Betterman около 40 шт. Размер подбираем по сечению кабеля и троса. К-во, чтобы разместить через 300-400мм.
Кабель. Должно хватить от РЩ дома до распределительной коробки или РЩ сарая. Сечение и к-во жил подбираем по нагрузке и необходимости управлять чем-либо дистанционно, например, управлять светильником на сарае из дома. Тут возможны варианты. Я обычно беру 5х2,5. Это оптимально в т.ч. и для ввода резерва. Например, в сарае установлен генератор.
В земле прокладывать дороже.

Прекрасное исполнение.
Может быть, я параноик, но я бы всё же засунул провод в гофру ПВХ.
Совет от себя – если сечение по нагрузке 2,5 или меньше, поставьте сразу 4 кв.мм. для механической прочности.

Одинец написал :
Прекрасное исполнение.
Может быть, я параноик, но я бы всё же засунул провод в гофру ПВХ.
Совет от себя – если сечение по нагрузке 2,5 или меньше, поставьте сразу 4 кв.мм. для механической прочности.

Спасибо за комплимент, но гофра здесь лишняя, развалится на солнце за пару-тройку лет. Хуже от нее не будет в плане безопасности, но опрятности поубавится. Опять же подвесы на нее не рассчитаны. По опыту: ВВГ замечательно себя чувствует на улице не менее 15 лет. А вечного ничего не бывает. СИП, конечно, устойчивее, но применение его в данном случае неоправдано.
Механическую прочность обеспечивает трос, а не кабель. Так что сечение может быть любым, по необходимости.

ZV, AA, ИМХО, предлагает самый экономически сбалансированный и опрятный вариант подключения. Соглашайтесь.

АА написал :
Механическую прочность обеспечивает трос, а не кабель.

Я имел в виду при раскачиваниях, а не просто висение.
Кстати, гофра нормального качества у моих знакомых (я ставил – подвод на баню) висит 7 и 5 с половиной лет. В нижней точке провеса я сделал несколько отверстий. Крепление к тросу – самодельные хомутики из полоски оцинкованной жести. Гофру при устаноке хомутов даже слегка сжал, чтобы не растянутая была.
У соседей одного из знакомых гофра (на вид такая же) рассыпалась кольцами за без малого 2 года.

Одинец написал :
Я имел в виду при раскачиваниях, а не просто висение.
Кстати, гофра нормального качества у моих знакомых (я ставил – подвод на баню) висит 7 и 5 с половиной лет. В нижней точке провеса я сделал несколько отверстий. Крепление к тросу – самодельные хомутики из полоски оцинкованной жести. Гофру при устаноке хомутов даже слегка сжал, чтобы не растянутая была.
У соседей одного из знакомых гофра (на вид такая же) рассыпалась кольцами за без малого 2 года.

Кабель на тросе раскачивается вместе с тросом в точках крепления троса.
Вы сами последней фразой подтвердили, что гофра не рассчитана на эксплуатацию под воздействием ультрафиолета. В первом случае просто повезло. Чтобы было надежно следует применять материалы, которые рассчитаны именно на данную область применения. Тогда будет аккуратно и долговечно. Я не раз видел, как кабель в гофре подвешивают к тросу. Извините, но выглядит это, как бы помягче выразиться.
Лучше и эстетичнее, конечно, проложить кабель под землей. Специальный, бронированный. Но тут технология посложнее и дороже выйдет. Особое внимание вводу в постройки. Но такой вариант бюджетным не назовешь.

Прокладка кабеля по воздуху

Если прокладка кабеля в помещениях обычно не вызывает у монтажников проблем, то прокладка кабеля между зданиями по воздуху обычно более трудозатратна.

Между домами коммуникации могут быть проложены двумя основными путями: под землей и по воздуху. Каждый из этих способов имеет свои плюсы и свои минусы. В этой статье описан способ прокладки кабеля по воздуху. К достоинствам этого способа можно отнести простоту прокладки (по сравнению с прокладкой подземных коммуникаций), подземные коммуникации не всегда имеется возможность проложить, длина кабеля соединяющая дома значительно больше, чем в случае соединения по воздуху. К недостаткам прокладки по воздуху можно отнести подверженность воздушных коммуникаций статическому электричеству и грозовым разрядам, тяжелые погодные условия, которые могут привести к преждевременному выходу из строя кабеля, в случае повреждения внешней изоляции кабеля из-за трения кабеля при соприкосновении с другими предметами, либо возникновении трещин в связи с погодными условиями кабель набирает влаги и вызывает выход из строя оборудования (в этом случае может помочь только замена кабеля). Рассмотрим соединение двух домов по воздуху. Здесь и далее условимся называть такое соединение воздушкой.

На рисунке: 1 – соединяемые дома, 2 – трос, 3 – информационный кабель (витая пара). Это довольно грубая схема того, что должно получиться в результате. Итак, если использовать витую пару без троса внутри, то применение троса просто необходимо (ветер, налипший мокрый снег, лед создают огромные нагрузки, кабель “витая пара” на них не рассчитан). В качестве троса лучше всего применить стальной провод с изоляцией. Сечение такого троса при разумной длине воздушки (менее 80 м) достаточно 1 – 1.5 мм2. Изоляция необходима, чтобы исключить коррозию, которая может буквально за год “перегрызть” стальной трос столь малого сечения. Крепить трос на доме необходимо к чему нибудь прочному (железной арматуре, мачтам других кабелей и т. п.). Здесь появляется следующий нюанс. Необходимо не допустить касания стального троса c металлической арматурой на обоих домах одновременно. У домов разные потенциалы, и поэтому по тросу будет течь ток, производя наводки на кабель витой пары, возможны и некоторые другие неприятные последствия. Трос необходимо заземлить. Трос конечно нужно заземлить. Можно с одной стороны. Но это будет не лучший вариант, гораздо лучшим вариантом будет заземление троса с двух сторон, но надо либо с одной из сторон заземлять через емкость (с другой жестко), либо разрывать несущий трос по середине при помощи диэлектрика (например из пластины текстолита).

Теперь о кабеле витой пары. В наших широтах кабель, находящийся на открытом воздухе, попадает в очень тяжелые условия. Кабель, натянутый между домами находится в особенно тяжелых условиях. Поэтому я рекомендую для воздушки использовать витую пару со специальной изоляцией для внешней прокладки. Идеально, если такой кабель будет залит компаундом (гидрофобом). Применение экранированных кабелей, на мой взгляд, является нецелесообразным. От накопления статического электричество в кабеле экран не спасет, но при этом кабеля с экраном стоят гораздо дороже. Для того, что бы спасти оборудование, подключенное к воздушке от разрядов статического электричества и от гроз, необходимо использовать специальные устройства, так называемые грозозащиты.

Итак вернемся к прокладке воздушки. Кабель витой пары заранее необходимо прикрепить к тросу. В качестве крепежных элементов можно использовать любой непроводящий ток материал, не подверженный воздействию воды и погодным условиям. Наиболее целесообразно использовать капроновые стяжки. При помощи капроновых стяжек (либо других приспособлений) кабель витой пары крепится к тросу, причем скреплять стяжками трос и кабель рекомендуется каждые 50-70 см. Необходимо контролировать, чтобы кабель чуть-чуть провисал, а то получится, что кабель еще и трос держит. Но при этом надо провисание это сократить до минимума (на рис.1 очень большое провисание, сделанное исключительно для наглядности рисунка). Затягивать стяжки необходимо сильно, исключая любое скольжение кабеля относительно троса, но при этом необходимо избежать повреждения кабеля очень сильной затяжкой крепежного элемента (необходимо, чтобы поверхность соприкосновения крепящего элемента была плоской и ширина элемента была хотя бы 5-7 мм).

Читать еще: Как дешево сделать бассейн на даче?

Итак, теперь перейдем непосредственно к последовательности действий при прокладке кабеля:

1. Сперва приобрести кабель, трос, крепежные элементы (капроновые стяжки и т. п.). Длина троса не менее (b+l), где l – длина, добавляемая с учетом провисания троса и крепления к дому (рис.2).

2. Далее на крыше дома 1 раскатываем кабель. Отмеряем длину провода, которая потребуется от точки А до подключаемого в этом доме оборудования (естественно если не поджимает длина кабеля лучше дать запас) и отмечаем точку А на кабеле. Находим точку А на тросе. (отмеряем расстояние от точки крепления на дому 1 до точки А). Прокладываем трос рядом с разложенным кабелем (точка А кабеля к точке А троса). Отмеряем на тросе расстояние (а+d) от точки А дома 1 (d учитывает, что во-первых трос будет немного провисать, и во вторых что точки А домов 1 и 2 находятся на некотором расстоянии от края дома). Производим крепеж кабеля к тросу на протяжении полученного отрезка. Чел 1 и чел 3 натягивают трос (рис.3), чел 2 производит крепеж. Провисание кабеля относительно троса сделать минимальным.

3. Итак, воздушка у нас почти готова к прокладке, часть свободного кабеля, который будет прокладываться по дому 2, аккуратно скручивается в бухту и крепится к тросу при помощи скотча (это делается для того, чтобы кабель не мешал во время прокладки).

Теперь кабель готов. Можно продолжать.

Последнюю итерацию натяжения кабеля между двумя домами можно выполнить двумя способами: 1.За счет перетягивания кабеля через землю и его последовательного натяжения с крыши дома 1 2.Выстрелом с крыши дома два на крышу дома один забрасывается дротик с леской (при помощи арбалета или специального газового ружья), к которой надвязывается конец кабеля на крыше один. После чего кабель вытягивается стрелявшим за леску с крыши 2.

Подробное описание способа 1.

Нам понадобиться два “буферных” тросика (либо веревки, капроноыей нити и т. п. главное, чтобы выдержало вес кабеля и несущего троса). Надежно крепим один конец троса к дому 1, второй конец троса крепим к нашему буферному тросику 1, и спускаем буферный тросик 1 вниз с дома 1 (рис.4). Затем переносим конец этого тросика к дому 2 (аккуратно огибаем деревья и другие высокие препятствия).

Итак, мы достигли дома 2. С дома 2 опускается конец тросика 2. Концы тросиков скрепляются и начинаем затягивать скрепленный тросик на дом 2. Тянем потянем, тянем потянем короче перетягиваем конец троса со смотанным кабелем на дом 2. Натягиваем трос но не как струну, пусть чуть-чуть провисает. Крепим трос на дому 2, прокладываем кабель, заземляем трос.

Подробное описание способа 2.

С крыши дома 2 в сторону крыши дома 1 один их монтажников выстреливает из газового ружья дротиком с привязанной леской . Данный дротик должен быть подобран монтажником на крыше 1. После чего он привязывает леску к заготовленному кабелю, а монтажник на крыше 2 по сигналу готовности от монтажника на крыше 1 затягивает подготовленный кабель к себе (рис.5)

Для реализации второго способа можно использовать такую разновидность УЗК, как ружье для прокладки кабеля Laserline. Ружье снабжено лазерным прицелом. Катушкой лески длиной 465 метров. Дальность прицельного выстрела составляет 40м. Ружье снабжено газовыми баллонами с CO2 (Рис. 6)

Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Проводка электропровода через дачный участок…

Друзья мои, в электрике не очень силен…
Посему вопрос — заканчиваю ремонт на даче и встал вопрос в проводке электрокабеля от домика к туалету (на другом конце участка). Планируется в туалете сделать свет, а также розетку (даже пару) — чтоб в будущем включать душевой тэн ну и так, чтоб переноску через весь участок не бросать при необходимости…
Вопрос вот в чем: кабеля нужно будет около 30 метров. Какой толщины провод использовать для прокладки?

Смотрите также

Комментарии 45

Я в металлопластике 16м закопал. на 2 штыка, рядом с дорожкой, чтобы уж точно никто не копал. 5 лет пока проблем никаких.

У меня от бани до туалета метра 3.Электрический щиток в бане.Считай вдоль бани провел кабель и от бани до туалета подвесил на металлическом тросе.Провод ввг 3 на 2.5 в полипропиленовой гофре.Висит так уже 3 года, все норм.Выдержал и снежную зиму и дождливое лето.

Вдоль забора, в гофре.
И не говорите что еще нет забора из проф. Листа.

Сечение не менее 2,5 мм. Кабель (провод) лучше конечно негорючий.
Распред коробку предусмотреть на вводной автомат и 2 линии отходящие (тэн и розетки).
Если есть возможность наружной прокладки, то как вариант использовать полипропилен. Мне понравилось им работать. Фитингов полно, цены копеечные. Трасса герметичная получается и всегда есть возможность в нее врезаться. Переходы если требуются — на тросе в мет гофре.
От прокладки в земле отказался. Глубоко копать (по уровню промерзания) просто лень. И вода слишком близко может оказаться, а уж как это лето с постоянными дождями — то в болоте кабель будет лежать.

В пнд гофре с двойной стенкой на глубине 50см. Кабель 3х2,5 нум или ввгнг. Если нет земли, то для подключения бойлера и поддона придеться варить треугольник или купить готовое решение.
Для себя делаю так. ПНД гофра с двойной стенкой, кабель 3х4 ввгнг (имеется в наличии), ввод через пол через трубу жесткую, щит с автоматами, розетки 3х2,5, бойлер 3х2,5 и свет 1,5. Т.Е. 4 модуля ввод 25А, розетки, бойлер 16А свет 10А. Бокс, розетки, выключатели светильники ип 65 в мастерской и душе, простой светильник в туалете. По стенам прокладка в пнд жестких трубах.

Ему одного автомата за глаза хватит )доведёт до туалета, там коробку поставит, и раскидает на свет, розетки, и выключатель)зачем так заморачиватся…

Я так заморачиваюсь по тому что у меня хозблок совмещен с туалетом и душем. В хозблоке то сверлишь, то пилишь, то еще что ни будь делаешь)

Душевой тэн лучше выключать при купании. А это значит отдельный автомат.

Он же написал в теме через розетку…

Это пока через розетку. У самого бак с подогревом. Сезон тыкал, а потом надоело. Тем более контакты греться начинают, все таки 2,5 кВт лучше сделать по надежному, а не через паршивенькие вилка-розетка. Сомневаюсь что он будет ставить дорогие и качественные, а тем более гермо.
Хочу свой бак со временем через реле времени подключить. Что вообще не думалось и не забывалось его включить.

Бред это всё )копаешь траншею примерно по колено туда кабель и всё)Кабель 3х2.5 лучше, в трубе ПНД.

Что значит лучше?
Или в трубе или бронированный.

Люди тут пишут сип тянуть) на свет и пару розеток ну и тэн в туалет)кабель 3х2.5 выдерживает до 5кВт)простая черная пластиковая ПНД друба и всё)

Ты не понял если нет трубы то кабель должен быть бронированный. И не важно хоть ПВС пусть тянут

Читать еще: Как ухаживать за самшитом на даче?

Закопай его в землю лучше в трубе ПНД. У меня через 5 лет трос сгнил. Провод провис, поменял на трос в оплетке. Но в будущем под землей буду прокладывать.

я вел а баню в земле ВВГ нг 4*4 в пнд трубе

По воздуху или под землей: как подвести электричество к загородному дому?

Каждый дачник при благоустройстве загородного дома сталкивается с вопросом подвода электричества: вести по воздуху или под землей? Что более долговечно, выгодно в плане денег и эстетично? Все «за» и «против» каждого способа в нашей статье.

В большинстве случаев в дачных поселках электрификация от трансформаторной подстанции до опоры возле дома производится по воздуху. И здесь владелец дома не выбирает — как электромонтажники сделают линию, такой она не будет. А вот ввод в дом и разводка по участку — это выбор исключительно владельца загородного дома. В статье мы расскажем о плюсах и минусах каждого способа монтажа.

Прокладка провода по воздуху

Это наиболее популярный и на первый взгляд простой способ завести электричество в дом. Существуют преимущества и недостатки данного способа организации ввода.

Плюсы воздушной линии:

Скорость монтажа. Натяжение ввода от опоры к изоляторам на доме занимает не более 40 минут. При этом воздушная линия, которая питает и другие дома на улице, будет отключена не более 10 минут (нужно, чтобы присоединить фазный и нулевой провод к линии), поэтому соседи не успеют выразить недовольство из-за отсутствия света.
Простота в обслуживании. Сам по себе провод не нуждается в обслуживании, только если не порвется из-за упавшего дерева или обледенения. Если же такое произойдет, то его ремонт займет относительно немного времени. Отметим, что возможно время от времени будет требоваться чистка и подтяжка контактов на проводе, если соединение выполнено обычной скруткой, а не прокалывающими изоляторами (орехами).
Относительная дешевизна. В среднем 1 м провода СИП 4х16 стоит 60 – 70 рублей. Для ввода, при условии расстояния от опоры до стены дома в 10 м, понадобится около 13 м провода (дополнительные 3 м для завода в щиток и запаса на случай ремонта), что составит примерно 900 – 1000 рублей плюс 1000 рублей монтажнику, чтобы подцепил провод на опору, итого примерно 2000 рублей. Это в разы дешевле прокладки кабеля, который в среднем стоит 120 рублей за 1 м (кабель АВБбШв).

Минусы воздушной линии:

Подверженность влиянию факторов внешней среды. В отличие от кабеля в земле, «воздушный» провод подвержен воздействию ультрафиолета, который влияет на состояние изоляции, ветровым нагрузкам, молнии, обледенению и падению деревьев, которые просто рвут провода. Если оборвало от опоры или на соединении у дома, то нестрашно, так как быстро ремонтируется без появления скруток. А если порвало провод посередине пролета, то во избежание потерь напряжения из-за скруток придется менять весь провод, а это дополнительные немалые расходы.

Получение разрешения на установку опоры. Это может потребоваться, если от крайней к вам опоры до ввода в дом более 25 м. Тогда во избежание провисания провода нужно будет монтировать дополнительную опору, установка которой в среднем стоит 15000 — 20000 рублей, в зависимости от региона проживания и удаленности монтажной организации от вашего загородного дома. Подключение ВЛ к дому осуществляется по следующей схеме:

Отсутствие эстетичности. Для многих владельцев загородных домов эстетичность электросети ключевой фактор. Висящие провода портят внешний вид, в то время, как закопанный кабель вообще нигде не виден.
Могут мешать во дворе. Многие владельцы дополнительно разводят провода по воздуху, подключая сарай, мастерскую или гараж. Если есть крупногабаритная сельхозтехника, то есть вероятность порвать провода, зацепив их. В этом случае придется разводить провода в бронерукавах по забору или стенам, или же проложить кабель под землей.

Прокладка кабеля в земле

Прокладка кабеля, как и воздушных линий электропередач, имеет свои плюсы и минусы.

Плюсы кабельной линии:

Эстетичность. Прокладка кабеля позволяет избежать ненужных проводов и при этом красиво благоустроить территорию дома.
Надежность и долговечность. При соблюдении всех технологических процессов, включая правильность подключения кабеля к воздушной линии на столбе, прокладке в ПВХ трубе и защите кабеля от влаги, кабель способен прослужить своему хозяину без ремонта и ревизии до 30 — 40 лет. Также он не боится внешних факторов среды, так как закопан в землю.

Экономичность при большом расстоянии опоры от дома. Хотя в среднем стоимость кабеля дороже воздушного провода, однако при большом удалении ВЛ от дома, вам не придется получать разрешение на установку дополнительной опоры и платить за это деньги. Рытье траншеи и укладка кабеля в этом случае будет стоит гораздо дешевле, причем это можно сделать самостоятельно, не прибегая к услугам монтажников (кроме подключения щитка к опоре).

Минусы кабельной линии:

Опасность воровства. К сожалению, в России охотников за цветным металлом еще никто не отменял. Кабель, спускающийся с опоры виден невооруженным глазом, поэтому участок от опоры до забора могут выкопать и украсть. Конечно, такое происходит не поголовно, но случаи бывали.
Получение разрешение на копку, если вблизи идут подземные коммуникации. Если возле вашего дома закопана газовая или водопроводная труба, тогда потребуется пригласить представителя «Горгаза» или «Водоканала», чтобы согласовать рытье траншеи. Это занимает дополнительное время и придется оплатить приезд представителя соответствующей службы.

Время прокладки. Рытье траншеи, укладка трубы и протяжка по ней кабеля занимает в разы больше времени, чем натяжка ввода СИПом.
Общая стоимость уложенного кабеля. Если для ВЛ не нужно дополнительно ставить опору, тогда укладка кабельной линии будет стоит дороже. Если необходимо будет уложить тех же 13 м кабеля АВБбШв 4х16 (берем для наглядности как для ВЛ) в пластиковую гофрированную трубу диаметром 110 мм (стоит в среднем 100 руб за 1 м), при условии самостоятельного рытья траншеи, тогда стоимость укладки будет:
(13*120) + (13*100) = 2860 руб

При этом стоит учесть, что нужно будет заплатить монтажнику за подключение кабеля в щитке (или на опоре) еще примерно 1000 рублей. В сумме выйдет около 4000 рублей, что дороже протяжки воздушной линии.

Сложность ремонта. Если произойдет пробой в кабеле где-нибудь в середине (не на вводах), тогда придется откапывать всю закопанную конструкцию, что занимает много времени и создает кучу проблем (особенно зимой). Также в местах прокладки кабеля нельзя строить никакие объекты — опять же из соображения будущего ремонта.

Необходимость составления чертежа. Так как кабельную линию не видно глазом, необходимо обязательно составить подробный чертеж, чтобы через 20 — 30 лет, когда в доме будут жить ваши дети или внуки (или вы его продадите), никто нечаянно не наткнулся на кабель, когда будут копать траншею под фундамент пристройки или гаража. Также чертеж необходим для ремонта, чтобы знать где копать.

Выводы: что выбрать воздушную или кабельную линию?

Вам подойдет воздушная линия, если:

Вы хотите существенно сэкономить время и деньги на монтаж ввода.
Вы не хотите, чтобы провод украли злоумышленники.
Висящий провод не портит внешний вид вашего участка.
Вы не хотите копать траншею или нанимать для этого людей.

Вам подойдет кабельная линия под землей, если:

Вам важен внешний вид вашего участка.
В вашей местности сильные ветры и часто рвутся провода из-за падающих деревьев.
У вас есть крупногабаритная сельхозтехника, а запитать необходимо несколько построек во дворе.
Опора ЛЭП стоит на удалении больше 25 м от вашего дома, и вы не хотите тратить денег на установку дополнительной опоры.