Как получить саженцы винограда?

Выращивание винограда: советы новичкам

Экстремальный климат солнечной ягоде не помеха. И получить хороший урожай винограда на второй-третий год после посадки – вполне достижимая цель даже для новичков. Итак, как перестать мечтать и начать выращивать виноград…

Сначала определимся с двумя самыми важными задачами при выращивании винограда – выберем место посадки винограда и сорта, которые будем сажать. В принципе, виноградная лоза будет расти почти везде (кроме сплошной тени), и если ухаживать за ней, худо-бедно плодоносить. Однако грамотная посадка в правильном месте позволит получить действительно хорошие урожаи при гораздо меньших затратах сил. Помните, что закладка виноградника саженцами некачественных сортов отнимет у вас время, силы и хорошее настроение. Вы можете незаслуженно разочароваться в винограде, хотя ошибка будет исключительно ваша.

Место для посадки винограда

Место под посадку винограда должно быть солнечным и защищенным от ветра, например, у южной стены дома, сарая или у ограды, обращенной к югу, с хорошо дренированной почвой. При наличии на участке минимального уклона сажайте виноград на пологом южном или юго-западном склоне, ориентируя ряд по направлению “юг – север”.

Если участок ровный, а южные стены заняты, создайте место для своего винограда, построив в любом удобном месте участка симпатичный сплошной забор высотой 1,8–2 м, ориентированный по линии “восток – запад”. И вы сразу поймете секрет монастырских виноградников! Можно также использовать для этой цели плотные живые изгороди или ширмы из подручных материалов, например, из лозы или камыша.

Советы новичку-виноградарю

Способ посадки винограда зависит от типа почвы. Возможны варианты, но обычно на песчаных почвах виноград рекомендуется сажать в траншеи, а на плохо прогреваемых суглинках и глинах и в районах с близким залеганием грунтовых вод рекомендуется посадка на гряды, которые в старину называли “творила”.

Для поливов и подкормок винограда я устанавливаю между саженцами пластиковые бутыли с отрезанным дном. У столовых сортов по мере взросления кустов заменяю их на обрезки асбоцементных труб, а у “технарей” (винных сортов) через три года убираю вовсе. Взрослый винный виноград сам должен доставать себе воду из почвы, и чем глубже его корни, тем качественнее вино из его ягод.

Не торопитесь с высадкой саженцев “на ПМЖ”, особенно если эти сорта на испытании. Пусть поживут до первых сигнальных кистей в школке (где укрывать легче). Некоторые виноградари-северяне в первый год вообще не высаживают саженцы в открытый грунт, а держат их там в мобильных емкостях (например, в ведрах), наполовину закопанных в землю. Осенью емкости с саженцами перемещают в подвал, а поздней весной высаживают. Такие саженцы вступают в плодоношение раньше.

Не сажайте лозы стихийно. Если кусты винограда у вас не в “точечной” посадке, планирование виноградной делянки необходимо. Группируйте сорта по назначению, так как интервал посадки у них разный. Расстояние между кустами сортов соко-винного назначения 0,8 м, столовых сортов – не менее 1,5 м, между рядами – 2–2,5 м. Желательно уточнять силу роста выбранных сортов, чтобы правильно рассчитать нужное место. Группировка сортов по срокам созревания и по морозостойкости облегчит уход за виноградом. Не нужно будет опрыскивать и укрывать все по максимуму.

Не сажайте привитые саженцы (из европейских и южных питомников) вертикально, а размещайте их практически лежа под максимально возможным углом, иначе будут проблемы с вызреванием лозы. Постепенно переводите их на собственные корни.

Ограничьте поливы. Обязателен только полив молодых лоз первые 2 года и общий для всех сортов влагозарядковый полив осенью. За 7–10 дней до ожидаемого цветения поливы прекратите, так как излишняя влага вызывает осыпание цвета и задерживает созревание урожая.

Не применяйте дождевания, иначе спровоцируете болезни. Устраивайте дренажные каналы и ставьте трубы для полива на обочине междурядья не ближе 30–50 см к основанию куста. Виноград не любит мокрых листьев и влажной поверхности земли. Если можно, устройте над виноградными кустами козырек.

Зеленые операции проводите щадяще и вовремя. Недопустимо одновременное удаление всех точек роста на побеге: и чеканка верхушки, и прищипка пасынков. Ведь есть опасность, что зимующие почки куста тронутся в рост и его потенциал резко ослабеет. Пасынки не выламывайте полностью, оставляйте 1–2 листа. Чеканку проводите в августе, сразу после распрямления коронки.

Обрезка винограду необходима, иначе ягоды измельчают, а куст излишне разрастется. Но в год посадки никакой обрезки, кроме удаления осенью невызревших зеленых частей побегов. С 3-го года обрезайте побеги согласно рекомендациям (короткая или длинная обрезка), но не следуйте бездумно рекомендуемой общей нагрузке, так как ваши условия – рельеф, почва, сумма активных температур (САТ) – ее скорректируют. Записывайте, начиная с какой почки вырастают плодоносящие побеги конкретно у вас.

Не проводите осеннюю обрезку раньше естественного листопада или установления ночных отрицательных температур (начало ноября). Не проводите обрезку весной, так как “плач” лозы (истечение пасоки) ослабляет растение.

На севере надежнее применять бесштамбовые формировки веерного или полувеерного типа, а не высокоштамбовые, в том числе и для беседок.

Зимнее укрытие первые 2–3 года нужно всем саженцам. Первый год виноград растет подвязанным к временной шпалере. Осенью снимают побеги и укрывают двух-трехслойным воздушно-сухим укрытием. В качестве подстилки – лапник или доски, поверх саженцев – слой спанбонда или гофрокартона и сверху пленка (толь, старый линолеум). Остальное довершит снег. Оставьте в торцах укрытия щели для проветривания.

Не снимайте весной укрытие сразу и полностью. А когда сняли, оставьте рядом на случай заморозков пару слоев спанбонда или лутрасила.

Как выращивать виноград в средней полосе >>>.

Зимостойкие сорта винограда

Самые необходимые требования к сортам винограда в Подмосковье и севернее – морозоустойчивость, срок вызревания урожая и лозы. Но не стоит ставить во главу угла так называемую “неукрывность”. Это понятие относительное и зависит не от сорта, а от того, каковы зимой минимальные температуры на вашей даче. На первом этапе выбирайте самые ранние из морозостойких сортов. Позже, с опытом, придет понимание того, что северное виноградарство предоставляет нам и определенные бонусы, например, в виде длинного светового дня, который частично компенсирует винограду недостающее тепло. И тогда вы сможете попробовать выращивать более поздние сорта.

Кроме того, на севере практически нет болезней и вредителей винограда. Однако опасность всегда лучше предупредить. Существуют так называемые комплексно-устойчивые сорта винограда – с высокой устойчивостью и к морозам, и к болезням.

Определите также назначение винограда. Зачем он вам: для стола, для сока и вина, для украшения беседки или просто «чтобы был»? На сегодня существует более 15 000 сортов винограда, поэтому есть из чего выбрать.

Новичкам посоветую вкусные и неприхотливые столовые сорта Агат Донской , Алешенькин, Юбилейный Новгорода, универсальные Платовский, Кристалл, ультраранний столовый Краса Никополя, а также некоторые универсальные амурские гибриды А.И. Потапенко и Ф.И. Шатилова. Тем, у кого есть дети, следует обратить внимание на суперранние и нежно-сладкие сорта Лиепайский Янтарь и Ранний Циравский (селекции Г.Э. Весминьша), а также на сорт Краса Севера с повышенным содержанием полезной фолиевой кислоты. Из перечисленных сортов винограда выберите для первой посадки не более четырех-пяти.

Как купить саженцы винограда и черенки для укоренения

Самые надежные источники посадочного материала – клубы и форумы виноградарей, где общаются увлеченные и опытные садоводы и коллекционеры, а также МОИП и ТСХА. Не стоит покупать саженцы и черенки на стихийных придорожных рынках и на выставках (конечно, это не относится к стендам известных питомников).

tasha_jardinier

Садовое обозрение

Garden review

И опять про виноград. После постов о сортах возникли вопросы, где же взять саженцы, пригодные для выращивания в условиях Нечерноземья. Помимо питомников и интернет-магазинов есть и другие способы добычи саженца, что называется, создание лозы своими руками.

Самые распространенные способы выращивания саженцев винограда – окоренение черенков (чубуков), отводок и прививка. Рано весной в домашних условиях сажаем черенки, в мае прививаем. А в июле-августе выращиваем саженец способом отводки побега.

из вызревшей части лозы плодоносящего куста. Она должна быть коричневого цвета, потрескивать при сгибании, диаметром 5-9 мм, внешне без признаков болезней и подмерзания. Хороший черенок должен иметь 4 развитые почки. Если черенки заготавливали осенью, то надо обязательно удалить остатки листьев и усики.

Перед закладкой на хранение черенки обрабатывают 5%-ным раствором железного купороса или Витароса (по инструкции). Срезы смазывают парафином или садовым воском. Хранят черенки в подвале, закопав в слегка влажный песок.

Для хранения в холодильнике нужно изготовить сосуд из пластиковой бутылки. Отрезать нижнюю часть, насыпать в верхнюю до половины чуть влажный песок, уложить черенки, с помощью скотча закрепить срезанную часть бутылки. Слегка потрясти, чтобы песок равномерно распределился по сосуду. «Череночник» уложить на хранение в отделение для фруктов, сделав в верхней части несколько проколов толстой иглой для доступа воздуха.

В холодильнике хранят до посадки и купленные черенки винограда.

Вторая половина февраля – начало марта считаются лучшим временем для начала укоренения чубуков. Это позволяет к осени иметь растение с хорошо развитой корневой системой и побегом как минимум в 1,5 м. У такого саженца уже не будет серьезных проблем с зимовкой, а в следующем сезоне уже появится возможность попробовать вкус выращенного своими руками винограда.

Алгоритм работы по укоренению черенков

1. Готовим место на теплом и хорошо освещенном солнцем подоконнике .

2. У черенков делаем косой срез секатором под нижней почкой и прямой на 2-3 см выше верхней почки. Ниже верхней почки по всей длине делаем на коре царапины иголкой – бороздование.

3. В контейнере с талой прохладной (12-15˚С) водой замачиваем черенки на сутки, погрузив в воду полностью. Затем наливаем в банку раствор стимулятора корнеобразования. На сутки помещаем в него черенки так, чтобы в растворе был только нижний конец.

4. Обработанные черенки промываем чистой водой. В банку наливаем чистую фильтрованную или кипяченую воду слоем 3-4 см. Температура воды должна быть 12-15˚С. Ставим черенки по сортам: один сорт – одна банка. Обязательно свободно, чтобы черенки не соприкасались друг с другом. Теперь банку ставим на солнечный подоконник, желательно на пенопластовую подложку, чтобы вода не переохлаждалась в морозные ночи. Как только образуется каллюс, доливаем теплую (20-22˚С) воду, чтобы ее уровень был на 1-2 см ниже верхней почки. Добавляем таблетку активированного угля.

5. Через 10-12 дней верхняя почка набухает и выпускает молодой побег. Задача доливать воду в банку по мере испарения, а при низкой влажности воздуха отгородить подоконник пленкой от «жара» батарей отопления. Еще через 10-12 дней начнут отрастать корешки.

6. Берем высокий контейнер (можно сделать из пластиковой бутылки, но обязательно обернуть ее черной бумагой или пленкой!), делаем дренажные отверстия, насыпаем 2-3 см керамзита, затем 6-8 см плодородного грунта, ставим черенок с корешками вертикально и досыпаем грунт до почки, давшей росток. Поливаем.

7. Ставим контейнер на солнечный подоконник. Поливаем по мере необходимости, вода всегда чуть теплее комнатной температуры. Если побег растет слишком бурно, можно прищипнуть верхушку, а из пазушных побегов оставить только два.

8. Высаживаем виноград в открытый грунт только тогда, когда минует угроза весенних заморозков. Действуем осторожно, чтобы не повредить молодые корешки. На 5-7 дней притеняем саженец марлей или москитной сеткой от прямых солнечных лучей.

Алгоритм работ по прививке черенком в расщеп

1. В самом конце зимы срезаем подвой на обратный рост, оставляя1-6 глазков.

2. За 3-5 дней до прививки (1-10 мая) обильно поливаем куст водой, затем срезаем все листья, усики и пасынки с самого низа до места прививки.

3. Прививку делаем утром. С зеленого черенка убираем все листья. На лозе делаем разрез ближе к почке. Важно, чтобы диаметры подвоя и привоя максимально совпадали.

4. Вставляем черенок в расщеп, плотно обматываем пленкой сначала снизу вверх, затем сверху вниз.

5. Прививку накрываем прозрачным пакетом с маленьким отверстием для воздухообмена. Снизу пакет плотно привязываем к лозе.

6. При необходимости притеняем место прививки.

7. Если прививка прижилась, то через 12-14 дней начинается рост побега привоя. Но пакет снимаем только при достижении новым побегом 5-6 см.

8. В первую неделю после снятия пакета притеняем место прививки.

9. При отрастании побега до 15-20 см фиксируем его к опоре.

Алгоритм работ по выращиванию саженца способом отводка

1. На кусте в конце мая выбираем один-два зеленых побега, растущих близко к земле.

2. По мере роста побеги подвязываем вертикально к колу, удаляем пасынки сразу при появлении.

3. Готовим канаву глубиной и шириной 40-60 см с отвесными стенками. Дно должно быть под углом 35°- 45° по направлению к штамбу исходного куста. На дно кладем слой компоста (до 10 кг) и перекапываем на штык лопаты.

4. В конце июля или начале августа, когда побеги достигнут необходимой длины (около 2,2 метра), удаляем все листья, усики, ослепляем почки, помещаем их в канаву. Только на макушке побега должно остаться3-4 листочка.

5. Разместив побеги в канавке, выводим макушку в то место, где будет расти новый куст. На поверхности оставляем только макушки с листьями, а сами побеги засыпаем легкой плодородной почвой и уплотняем.

6. Поливаем зеленые отводки водой (1-2 ведра на канавку) и после оседания почвы, мульчируем поверхность смесью торфа и перегноя.

7. Далее обычный уход: прополки, поливы, укрытие на зиму. Весной новый куст можно пересадить на новое место, отрезав побег от материнского, либо оставить на месте укорнения.

Способов размножения винограда своими руками много и все они не сложные.